Recorrer el país turco, el único en el mundo separado en dos continentes, Europa y Asia, dos culturas  milenarias y tan diferentes que,  sólo el pensamiento de atravesar esa puerta  siempre me pareció una meta inalcanzable. Varias veces tuve la oportunidad de hacerlo pero circunstancias adversas lo impidieron. La atracción por hacer este viaje cada vez era más fuerte; era una tentación irresistible, la curiosidad y el saber son el motor de mi espíritu viajero:”Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo” (proverbio sufí)

El tiempo ha transcurrido y por fin mis pies caminan por estas misteriosas tierras de hombres, de colores, de olores y sabores. La época elegida ha sido ideal, principios de la Primavera, aunque por estas latitudes aún hace mucho frío y llovizna de vez en cuando. Esto embellece aún más el paisaje y resulta fascinante.

Desde que inicié este periplo en Estambul, no sé cuantos días han transcurrido hasta llegar a Konya, son muchos  kilómetros recorridos  y los lugares visitados muy enriquecedores:”Si te detienes cada vez que un perro ladra, nunca llegarás al final de tu camino” (proverbio árabe). Alejada de la mayor parte de los destinos turísticos habituales, el llegar hasta Konya requiere  varias horas de viaje por carreteras estrechas y de numerosas curvas. Desde la ventanilla del minibús contemplo magnificas panorámicas, ya que discurren por unos lugares montañosos que me permiten disfrutar de la Naturaleza en todo su esplendor.

Situada en la meseta de Anatolia Central, Konya es una de las grandes ciudades turcas, la segunda de esta parte de la región, tras Ankara, la capital de la República. Situada en el centro, a unos 1.016 metros de altitud, se alza esta ciudad santa, reconocida por sus notables monumentos religiosos. Aquí se halla el mausoleo de Mevlana  Celaleddin Rumi, uno de los más importantes poetas y pensadores de la historia del misticismo Turco-Islámico.  Originario de Belh, su fallecimiento se produjo en 1.273 en esta ciudad. Su Mausoleo, hoy día es el Museo Mevlana, está considerado un lugar sagrado y de oración; cada año es visitado por más de un millón de fieles musulmanes para orar y visitar la tumba de este célebre filósofo místico, Maestro de la Hermandad Mevlevi, cuyos textos y poesías son leídos por los musulmanes de todo el mundo.  Visitar este lugar  supone dar un gran salto hacia atrás en el tiempo. Por estar considerada como centro del fervor místico  de esta región, creo que merece ser destacada. “No hay que mirar al mundo desde un tragaluz” (proverbio sufí)

Dada la vasta historia y las diferentes culturas enraizadas en esta ciudad, me limito a dar una breve pincelada:”Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría” (proverbio sufí)

Konya es una de las ciudades, continuamente habitada, más antigua de Turquía, según una vieja leyenda sería la primera ciudad construida después del Diluvio. De acuerdo con los estudios realizados, sus orígenes se remontan al III milenio a.C. Su extensa historia abarca conquistas, derrotas e invasiones, entre la que se puede destacar su participación en el imperio hitita. A lo largo de los tiempos ha sido llamada Konian, Konieh, Konia, Quina e Iconium  por los romanos. Según se narra en los Hechos de los  Apóstoles, acogió a San Pablo de Tarso y a San Bernabé. Pasado el tiempo, el Emperador Adriano la elevó al rango de colonia romana. Su máximo esplendor lo alcanzó siendo sede de los Sultanes Seljúcidas en el siglo XI. En el s. XV formó parte del Imperio Otomano.

En la época de los seljúcidas de Anatolia, en el siglo XIII se sitúa también un acontecimiento importante: la Hermandad Mevlevi, orden religiosa fundada por los turcos de Anatolia  que más tarde se difundió por esta región, Siria y gran parte de Egipto. Su Gran Maestro Mevlana decía:” “Varios caminos conducen a Dios, yo he escogido el de la danza y la música”.

Me encuentro en la ciudad dónde comenzó la tradición de la orden religiosa Mevlavi que agrupa a los Derviches Giróvagos o Danzantes. En la actualidad continúa siendo su principal seña de identidad, cuya principal característica, es la formar de orar realizando una ceremonia, llamada Sema en la que la música y la danza  les hace girar sobre si mismos. Este es el principal motivo de haber llegado hasta aquí: poder contemplarlos “in situ” y visitar el complejo Museo Mevlana. Descubrí su existencia a través de las lecturas sobre viajes dedicadas a este  lugar tan lejano, despertándose en mí la curiosidad por conocerlo: “La paciencia es la llave de la solución” (proverbio árabe).  

Hay que tener en cuenta que, por tratarse de una ciudad profundamente musulmana y conservadora  hay que respetar sus ideologías y creencias. Los foráneos debemos ser prudentes y tolerantes con sus costumbres, sobre todo las mujeres vestir con decoro. Estas puntualizaciones no deben ser motivos de temor, precisamente aquí, al igual que en otros sitios, he podido comprobar que los extranjeros somos recibidos con amabilidad y cortesía.

Debido a la temprana hora de llegada para visitar el complejo Museo Mevlana,  el monumento más emblemático – aún está cerrado – decido, como siempre, descolgarme del pequeño grupo de compañeros de viaje y disponer de mi tiempo libre.

Ante mí se despliega un amplio abanico de posibilidades para conocer el patrimonio histórico de Konya,  uno de los mejores ejemplos de la arquitectura seljúcida. En su centro histórico se encuentran la mayor parte de los monumentos y edificios notables. Por otro lado, el fuerte contraste existente entre lo tradicional y la expansión de zonas modernas que han ido surgiendo. Este último recorrido lo excluyo de la ruta.

 Decidida, dirijo mis pasos hacia el Bazar, normalmente suele ser el lugar más concurrido y dónde puedo tomar el pulso de la ciudad.Deambulo por sus angostas calles empedradas, algunos gatos se cruzan en mi camino y les ahuyento con un gutural “miau”. A esta hora apenas hay viandantes. A ambos lados de la calzada, formando una desigual hilera, me llama la atención las antiguas casas otomanas, de dos pisos de altura y sus balconadas de madera, algunas a punto de caerse con sus inquilinos en el interior. Hacia el lado Este del Bazar,  elevándose hacia el cielo, destacan dos  minaretes curiosamente decorados en su remate por celosías de gran belleza, su estilo es diferente a los que he visto hasta ahora. Me dirijo hacia ese punto. Es la Mezquita Aziziye,  curiosa  construcción que sólo puedo contemplar desde el exterior. “La verdadera mezquita es la que se alza en el fondo del alma” (proverbio árabe)

Siguiendo mi intuición continúo callejeando. El día es lindo pero el frío es intenso. Los tenderos comienzan a abrir los pequeños comercios: frutas expuestas en maltrechas cajas de plástico que colocan en la acera, las de souvenirs, sobre todo figuritas de derviches emulando la danza, venta de alfombras de segunda mano clasificadas por tamaños. La exposición no cesa. Me encanta contemplar los cestos, de fibra tejida, conteniendo los deliciosos frutos secos, normalmente  amontonados en un espacio reducido, imagino que de un momento a otro caerán desparramándose  calle abajo.

De vez en cuando, para seguir la ruta ojeo mi mapa, pero es difícil descifrar los nombres de las calles. Intento llegar hasta la Plaza Alaaddin, zona monumental. Paso por delante de la puerta de Sirçali Medresesi, es un pequeño museo de monumentos funerarios de los periodos seljúcida y otomano, no me parece interesante. Llego a la citada plaza semicircular, rodeada de jardines. Desde este lugar privilegiado contemplo la Mezquita Alaaddin, es la más antigua de la ciudad, construida en 1.220. Es un edificio de arquitectura árabe que incorpora elementos decorativos de otras edificaciones bizantinas y romanas.  Lamentablemente no puedo visitar su interior, el factor tiempo es el motivo. Continúo rodeando el lugar  hasta llegar al Museo Karatay. Esta antigua madraza, o escuela coránica, de estilo seljúcida edificada en 1.251 alberga una interesante colección de cerámicas y azulejos. Es impresionante la cúpula central y el pórtico de mármol esculpido semejante a la estalactita. Por ser lunes, está cerrada. Lamento no contemplar su interior.

Encuentro un destartalado “cafetín” y decido ocupar una desvencijada mesa de madera, al lado, un taburete en el que tomo asiento, difícilmente puedo guardar el equilibrio. Enseguida me atiende un hombre menudo, larga barba canosa oculta parte de su rostro, ojos avispados y su cabeza la cubre con un turbante.  Con cortesía y amable sonrisa dice una frase en turco, que no entiendo, sin embargo, rápidamente le respondo “Elma çayi” (té de manzana). En unos minutos, el vaso humeante con un delicioso aroma está servido. Reconfortante bebida que paladeo mientras contemplo cuanto me rodea, mientras que, a la vez, yo soy la contemplada e imagino su asombro:”Una mujer en sola…”.

La ciudad antigua de Konya posee un encanto especial, aquí puede verse perfectamente como es la Turquía profunda, donde las costumbres aún continúan siendo ancestrales. La mayoría de las mujeres  viste rigurosamente de negro, de cabeza a pies, sólo una parte de su rostro, los ojos, están al descubierto. También las hay que visten la chilaba y se cubren la cabeza con un pañuelo. Aunque está considerado como falta de respeto, a veces, he mirado de frente esos profundos ojos negros como azabache. Es curiosa esta observación, ya que se puede adivinar, por el fulgor de la mirada, si es una mujer joven o adulta, si está triste o denota alegría. “La fantasía es la droga de la mente” (proverbio sufí)

Consulto mi reloj. Decido regresar por la avenida principal  que une la Plaza Alaadin con el Museo Mevlana.  Acelero el paso, la curiosidad me invade, he esperado mucho tiempo para esta visita. “El más grande de los errores es la prisa antes del tiempo, y la lentitud ante la oportunidad” (proverbio árabe)

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Después de haber constituido durante siglos el centro por excelencia de la confraternidad, el Convento Mevleví de Konya, fue transformado en el complejo Museo de Mevlana. Está rodeado por altos muros de piedra tallada. Presto mi atención a la cúpula estriada de azulejos color turquesa que, resaltan aún más cuando se refleja el Sol. Actualmente la entrada principal se encuentra en el Oeste, llamada la puerta Dervisan. Guardo una discreta cola para adquirir el ticket.

Por la entrada del Museo se accede a un patio, a ambos lados están las estancias o celdas de los Derviches, son dieciocho, consta de una sala con ventana enrejada y un hogar. Cada una está cubierta por una cúpula de la que sobresale una chimenea de forma cuadrada. Numerosos foráneos deambulan de un lado a otro con su cámara digital disparando a diestra y siniestra. Una serie de sentimientos y sensaciones se despiertan en mi interior cuanto contemplo esta grandiosa edificación tantas veces imaginada. Detenidamente recorro el espacioso lugar.

Una preciosa fuente de abluciones en el centro datada en 1.512 y restaurada posteriormente; delante de lo que fueron las cocinas una pequeña piscina llamada Seb-i Arus. Se dice que desde hace siglos, en el aniversario de la muerte de Mevlana, los Derviches bailaban alrededor, ahora es costumbre lanzar unas monedas con la esperanza de regresar. Sin pensarlo, busco en mi bolsillo y cumplo con el rito. Me llama poderosamente la atención otra fuente, es de agua potable llamada Sel Sebil, curiosamente la parte delantera corresponde a un sarcófago de la época romana, en el que están esculpidos pequeños recipientes para recoger el agua, en orden de 1,2,3,2,1  de arriba abajo, unidades a las que se le atribuye un significado místico.

En el frontal de la puerta de entrada al Mausoleo de Mevlana, una inscripción:”Este lugar es la tierra sagrada de los enamorados. Los que llegan aquí faltándoles algo, estarán completos”. Esta frase me hace estremecer. En el interior reina el silencio, a veces interrumpido por el murmullo de los comentarios de los guías. Un gran número de creyentes se sitúan alrededor del catafalco y musitan las oraciones. Ante tal suntuosidad, me mantengo a la expectativa.  Este mausoleo conocido por el nombre de Kubbe-i Hadra  tiene 25 metros de altura, el sarcófago de mármol del Maestro Mevlana se encuentra situado justo debajo de la gran cúpula turquesa, que se avista desde el exterior.  Está recubierto por una gruesa  tela bordada con hilos de oro, en la parte correspondiente a la cabeza, hay dos turbantes de lana verde. También se hallan otras tumbas, como es costumbre, todas cubiertas por un manto y en su lugar el símbolo del turbante, su color es variable al rango.  Una de ellas es la de su hijo Sultan Veled. En las paredes y los grandes soportes que sostienen la cúpula, llamados “patas de elefante”, están recubiertas de azulejos y decoradas con dibujos en cálamo y polvo de oro mezclado en yeso. Todo es majestuoso e impresionante.

El recorrido por este complejo acoge diferentes edificios, resaltaré brevemente algunos de  ellos. Una mezquita que, además de la puerta de entrada, tiene otras dos más, una que  conecta con el Huzur-i pir, sala cubierta por tres cúpulas que cobijan una serie de tumbas de familiares, héroes y personalidades de la hermandad. Como dato curioso, algunas de estas tumbas han sido selladas con mortero de Khorasan, una mezcla particular que contiene clara de huevo, queso y sangre para aumentar la resistencia. 

La otra puerta conecta con la Sala de la Sema, o de la Danza. Es el lugar donde los Derviches danzaban. En la parte Norte se encuentra el palco de los músicos, al Este y al Norte hay dos grandes espacios divididos en dos pisos. Delante del segundo piso estaba destinado para que las mujeres contemplaran el ritual y en el primero se reunían los hombres. En esta espaciosa estancia, rica en su ornamentación, existen vitrinas con objetos relacionados con la ceremonia.

Otros edificios anexos, considerados pequeños museos, contienen instrumentos musicales, manuscritos, prendas pertenecientes a Mevlana, una rica exposición de antiguas alfombras, impresionantes las lámparas de cristal que cuelgan de las cúpulas. Para mi, apasionada de los libros, ha sido muy importante contemplar las obras originales escritas por Mevlana, exquisitas ilustraciones de la época. Valiosos ejemplares del Corán, en ediciones de gran mérito artístico e histórico. Se destaca por su originalidad la edición más pequeña realizada del libro sagrado de los musulmanes. Por doquier, vitrinas que guardan utensilios, y un sin fin de objetos de la época seljúcida y posteriores.

En el exterior, en un hermoso jardín que rodea el lugar se halla una parte dedicada a la sección de lápidas, algunas tumbas y mausoleos. También hay accesos a otras salas que, antiguamente, eran las dependencias de los derviches, actualmente en algunas de estas estancias se ha recreado, con maniquíes vestido a la usanza, una representación de cómo era la vida que llevaban los derviches durante su noviciado.

Verdaderamente este Museo es la auténtica joya de la ciudad de Konya. Son muchas las horas necesarias para dedicárselas a la contemplación y observar detenidamente su contenido. Mi ilusión por contemplar una ceremonia de la Sema se ha visto truncada. Ha sido imposible. Aún me queda mucho camino por recorrer en Anatolia, quizá me aguarden sorpresas. “No hay sustituto para la experiencia” (proverbio árabe)

Por la belleza de las palabras que contiene, transcribo los siete famosos mensajes que Mevlana pronunció para toda la humanidad.

 En la generosidad y en la solidaridad, seas similar a un río;

En el afecto y en la piedad, seas como el sol;

En velar los defectos de otros, seas como la noche;

En el enfado y en la violencia, seas como un muerto;

En la tolerancia, seas como la tierra;

En la indulgencia, seas como el mar;

Muéstrate como eres, sé como te muestras.

Viajar es la gran pasión de muchas personas. Ahora que nos encontramos en el ecuador de la época estival, son muchas las mujeres que se plantearán viajar solas. Una serie de dudas les hace vacilar, la simple idea de realizarlo en soledad incomoda y despierta cierto miedo.  Por este motivo, se me ha ocurrido escribir sobre este tema para exponer mis experiencias y sugerencias:”Los viajes en soledad nos ayudan a ser felices por nosotras mismas, potencian nuestra autoestima y confianza”. Cada año aumenta el número de mujeres que emprenden un viaje sin compañía. Hay que ser, sobre todo, un poco camaleónica, empezando por desprenderse de ese miedo infundado.

Imagino que, todas estamos de acuerdo, es un momento decisivo, un día surge la idea: ¿Sería capaz de viajar sola?. Sola es un adjetivo que asusta y, casi siempre, provoca incertidumbre. Si tratas de hacerlo sola, es decir, si es una mujer la que toma la iniciativa de irse sin más compañía, esta decisión genera un sinfín de inquietudes entre las personas que la rodean: las que se quedan aquí y las que te encuentras por el camino. Lo cierto es que, lo confirmo por los años transcurridos desde tomé tal decisión, siempre hay un antes y un después de viajar sola. He logrado cumplir “mi sueño”, o lo que es lo mismo, he conseguido el reto propuesto.“¿Qué es viajar sola? ¿Cambiar de lugar? No. Cambiar de ilusiones y de prejuicios” Anatole France (1.844-1.924) escritor francés.

Hasta hace, aproximadamente unos 30 años, las mujeres viajeras eran “bichos raros”. Hoy en día,  reconozco que la sociedad, sobre todo la nuestra, sigue sin estar preparada para ello. Aún así, cada año el número de guías editadas para mujeres viajeras – absolutamente solas – ocupa un espacio importante. Entre las escritoras aventureras, tuve la oportunidad de conocer a  Margarita Youcenar (1.903-1.987), a través de su lectura descubrí lo que significa VIAJAR, el punto de encuentro con otras personas y culturas, el conocimiento de su entorno y el incesante y provechoso aprendizaje. Tiene una frase que define sus inquietudes: ¿Quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado, por lo menos, una vuelta a su celda?

Concretamente, en estas fechas es cuando “descanso plácidamente” y  decido los futuros desplazamientos. Estudio el recorrido con minuciosidad, probablemente, sufra modificaciones de acuerdo con lo que vaya surgiendo. Ahí está el quid  de la aventura que inicio desde que salgo de casa. Me gratifica tener la oportunidad de disfrutar, aún más, e intento experimentar esa sensación placera cuando la adrenalina comienza a invadirme:” No busco el riesgo en vano, no me interesa esa aventura, busco lo que me enriquezca en los viajes”. Cristina Morató (1.931) periodista y escritora.

No hemos de olvidar nunca que, cualquier viaje es en sí mismo un regalo. La mayoría de las mujeres que apostamos por viajar en soledad buscamos precisamente eso: crecer y madurar emocionalmente. Más que nada porque estar solas, pase lo que pase, “nos tenemos a nosotras mismas”. Es una de las revelaciones más liberadoras que he podido experimentar, aunque existen personas que no comprenden esta preferencia.

Al principio, me resultó un poco difícil, sobre todo por que me gusta charlar, desde entonces entablo un monólogo en voz alta  para sentirme acompañada. Por otra parte, el tiempo es mi gran aliado, poco a poco empiezo a conectar con lo que soy, con lo que he ido acumulando en mi interior. Durante estas giras en soledad suelo “vomitar” los estados de ánimos escondidos por las distracciones cotidianas: reflexiono, analizo y medito. Al vaciarme, vuelvo a casa como nueva. Creo que viajar es la mejor forma de comprender el mundo en que vivimos, además de enriquecer el espíritu nos ayuda a relativizar nuestros problemas del día a día, incluso podemos aprender a ser felices por nosotras mismas. Este valioso aprendizaje nos resulta útil para emprender nuestro verdadero viaje que, siempre, comienza cuando volvemos:”Qué importante es en la vida no necesariamente ser fuerte, pero sí sentirte fuerte, midiéndote a ti mismo al menos una vez para saber de lo que eres capaz” Christopher McCandless (1.968-1.992) un viajero solitario.

El hecho de considerarme una mujer viajera, que no turista, me ha hecho cambiar los conceptos que tenía sobre lo que me rodeaba, ahora los contemplo desde otras perspectivas. Como objetivos logrados hasta ahora: he aprendido a ser más tolerante, generosa y, sobre todo, el placer de compartir con mis semejantes, incluso, observo a mi país con otra mirada diferente.

Aparte de los consejos que se reflejan en las guías especializadas, las mujeres viajeras somos un recetario de sugerencias para otras que están dispuestas a emprender ese viaje al que no se atreven afrontar en solitario. En realidad, lo más valioso es la experiencia que se adquiere, y de ella vas aprendiendo, para confeccionar tu propio abecedario. El primer y más repetido, además de efectivo, es el que dice:”Dónde fueres, haz lo que vieres”, un refrán de los más antiguos, que es de gran utilidad a cualquier viajera y lo reiteramos hasta la saciedad allá donde nos encontremos. No importa si el destino elegido es un país culturalmente parecido al propio o estás en las antípodas. Además de  tolerancia, flexibilidad, sensibilidad, ser positivista y mucha sensatez. Todo es mucho más fácil si tu mente es abierta a todo cuanto acontezca bajo el concepto del respeto.

De “donde fuere…” añade un sensato “el nivel de dificultad del viaje tiene que ser asequible y es diferente para cada uno”. ¿Y si son mujeres solas?. Sin intención de que vuestra idea concebida se vea afectada, hay que ser consecuentes y responsables de que viajar sola supone aprender a tomar decisiones por ti misma, enfrentarse a situaciones, quizá, anómalas en la vida cotidiana, para ello cuentas con la comprensión, la tolerancia, la humildad, el amor; en definitiva, ejercer las bases fundamentales en el comportamiento humano. No temáis a enfrentaros a la dificultad de los idiomas, existe el más universal, los gestos, la mímica. Resumiendo todo esto: intenta entregar lo mejor de ti, te aseguro que recibirás más de lo que puedes imaginar.

Y por último, hay que darse tiempo para digerir lo que está ocurriendo durante el viaje y, sobre todo, hacer caso a la intuición:”También en la cabeza hay fronteras. El código del viajero es la soledad tanto como la libertad”. Charles Nicholl (1.950) historiador británico.

Algunos de mis consejos prácticos: Es importante preparar un equipaje básico de acuerdo con la previa información meteorológica. Un  buen mapa y la imprescindible guía – ya estudiada – Calzado cómodo, vestir con decoro respetando las costumbres de cada lugar, sobre todo si son países musulmanes.  Llevar siempre en la mochila un fulard para cubrirse la cabeza o los hombros. Documentación en regla. Esos “pequeños objetos inservibles” que todas las mujeres solemos llevar en la bolsa y, que alguna vez son útiles. Medicamentos primordiales y una cámara fotográfica o video para perpetuar esos momentos mágicos. Evitar las salidas nocturnas sin previo conocimiento de los riesgos que puedes estar expuesta.

Con toda sinceridad, os confieso que nunca he tenido problemas por el mero hecho de ser una mujer viajera. Ni siquiera me lo he planteado, quizá alguna vez que, inesperadamente, ha surgido  algún incidente sin trascendencia, que por cierto, no hay que tomárselo por la tremenda, siempre cuentas con la   complicidad y la ayuda que te brindan  las mujeres del lugar.

Ahora, en Sevilla, mi tierra a la que tanto amo,  con las bendiciones de mi ángel protector por haber regresado tantas veces de viajes tan lejanos, soy consciente de que no puedo experimentar la misma intensidad aquí como en una gira, todo es diferente. Sin embargo, gozo plenamente de la dicha y el amor de estar al lado de  mi marido e hija, compartiendo juntos e ilusionados futuros periplos. De ellos recibo toda la fuerza y el apoyo para afrontar las nuevas aventuras.

 ¡MUJER, ATRÉVETE!

Después de uno de los últimos viajes que realicé a la isla de Lanzarote, en Diciembre de 2.009, decidí escribir  un post en esta página dedicado a José Saramago, le asigné como  título : “Tías, enclave elegido para la Fundación José Saramago”(18 Enero 2.010) Aquella visita a la Fundación la recordaré toda la vida.

He escogido algunos de los párrafos que escribí con tal motivo.

“No es verdad. El viaje no termina jamás. Sólo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración… El objetivo de un viaje es sólo el inicio de otro viaje” (José Saramago)

´´Mientras camino hacia la Fundación recuerdo la primera vez que leí a José Saramago, su título “Viaje a Portugal” (1.981) una auténtica guía para el viajero. Años más tarde lo tomé como referencia para iniciarme en la difícil tarea de escribir las experiencias y peripecias vividas durante mis viajes en solitario y así compartirlas con los demás [...] Ahora en mi bolso, un par de ejemplares de la penúltima obra publicada “El Cuaderno” (2.009) con el fin de obtener su dedicatoria…´´

´´Me impresiona contemplar la estancia que acoge parte de la Biblioteca y el despacho [...] Destaca su mesa de trabajo sobre la que impera el orden, es muy exigente consigo mismo, y un sillón giratorio de cuero negro. Preside la misma un antiguo ordenador, fiel artilugio que aún funciona y cuyo disco duro custodia como un tesoro algunas de sus importantes obras[...] A su derecha, una pequeña estantería donde están colocados sus libros de consultas. En la pared posterior, un impresionante cuadro del escritor y su esposa Pilar del Río[...] En las vitrinas expositoras observo documentos, manuscritos, libros antiguos, carpetas, dibujos y un sin fin de interesantes objetos. Ante mi asombro, el Sr. Muñoz me muestra unas copias que sostengo entre mis manos, es la galerada que escribió en 1.948 titulada “Claraboya”. En este trabajo tachó su nombre y utilizó el seudónimo de HONORATO. Una fugaz reflexión y rectificó. Esta obra nunca se publicó, la editorial se la devolvió al cabo de unos 20 años.´´

En esta ocasión no tuve la oportunidad de conocer al premiado Nobel José Saramago,  el Sr. Muñoz  excusó su ausencia por motivos personales. De manera que, acordamos  una nueva cita  para la próxima vez que me desplazara a la isla. Dejé allí los dos ejemplares que llevaba y a la semana siguiente fueron reenviados a mi domicilio. En la primera página resaltaba una dedicatoria y la firma del escritor.  

Una cita  ha quedado suspensa en el tiempo y unas palabras escritas de su puño y letra  permanecerán  custodiadas como un tesoro.

Me llama poderosamente la atención un artículo que aparece en un diario local, en el apartado Cultura y Espectáculo; sólo por el titular la curiosidad me insta a leerlo: “Payasos rusos en el Lope de Vega”. Por unos momentos, la niña que llevo dentro se despierta de su letargo, salta de alegría y me anima a ir. ¡No logro imaginarme tanta algarabía por un espectáculo! Sin pensarlo dos veces adquiero el ticket vía Internet.

Es la hora. Desde que entro al patio de butacas observo que “algo” flota en el ambiente. Mis sentidos se agudizan y me entrego a ese mundo onírico y de ilusión. Me sorprende el ruido de una antigua locomotora que resuena en la sala, imagino que estoy en una estación, gente de todas las edades ocupan el andén. Está a punto de partir  ese tren fantástico que me transportará a ese fabuloso mundo mágico. Por megafonía una voz anuncia el comienzo del viaje, ¿a dónde…? Desde mi butaca siento que soy transportada al Edén perdido de mi infancia.

El escenario se convierte en un mundo de sueños habitados por entrañables e impredecibles CLOWNS, muy distintos a los típicos payasos del circo que nos muestran las bondades de la risa y la cara más alegre de la vida. Creo que, tanto el público como yo, contemplamos la belleza y la extrañeza de lo que sucede ante nuestros ojos.

El principal personaje se destaca por su estrambótica vestimenta amarilla, un hombre que refleja cierta soledad y un simple copo de nieve que se le posa en el hombro es el motivo de la historia. Pero todo eso termina, una vez que salen al escenario cuatro singulares amigos que son el ingrediente para que la trama vaya desarrollándose. El clown ruso Slava Polunin, “considera que es muy difícil definir con palabras una obra que está concebida para explicar las cosas sin necesidad de hablar”. La mímica, los gestos y la expresión corporal es el “alma vitae” durante toda la representación. Creo que lo más mágico y complicado está precisamente fuera de las palabras.

La obra, mezcla de lo absurdo, la comedia y la tragedia reúne un sinfín de sentimientos y emociones que provoca, individualmente, una idea diferente sobre el espectáculo. La verdad es que estos personajes no escatiman sus ocurrencias para sorprender, desde el primer momento lograron cautivarme, desde hacía mucho, mucho tiempo no reía con tantas ganas. Cada escena es más sorprendente que la anterior.

El espectáculo está constituido en dos actos, cada uno integrado por varios cuadros. Es de resaltar la belleza de la escenografía a través de elementos tan simples como una escoba, una cama, una cuerda, globos, maletas, un perchero y una gabardina se recrean historias realmente conmovedoras y sensacionales. La música es otro de los componentes importantes que irrumpe en el escenario. El tiempo transcurre veloz.

Sin darme cuenta estoy viviendo en primera persona experiencias inauditas, como sentirme envuelta, literalmente, por  una  gigantesca tela de araña que parte desde el escenario y se va extendiendo por el patio de butacas, por encima de nuestras cabezas enredándonos entre sus pegajosas fibras, mientras que en el techo se balancea una enorme araña, triunfante de su travesura. Slava’s rompe  las normas con los impactantes efectos visuales y, sólo nos pide a cambio, sinceridad y presencia. ”La fantasía tiene fama de ser la loca de la casa” (Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español 1.883-1.955)

El intermedio no es más que un pretexto para que los personajes tengan la oportunidad de interactuar con los asistentes, ya que cuatro de ellos bajan del escenario y sorteando, con perfecto equilibrio gracias a la ayuda de un viejo paraguas, saltan de una butaca a otra por encima del público. En sus manos sostienen una agujereada botella de agua que agitan produciendo una inesperada lluvia. Después nos incitan a aplaudir al mejor, juegan con nosotros.

Creo que una de las escenas más conmovedora es cuando el personaje principal aparece con una maleta, saca un perchero al que cuelga  un sombrero y una gabardina. Luego saca su brazo por la manga produciéndose el efecto que se están abrazando dos personas en una ineludible y triste despedida.

Opino que el espectáculo no es meditado, preparado, nada de convencionalismo ¿el secreto? Estar allí, presente. Dejo hechizarme por la versátil historia de los clowns. Mil emociones, sensaciones se despertaron en mí durante la representación. Agua, burbujas de jabón, hielo seco para producir deslumbrantes efectos, una pequeña pieza de papel es el protagonista de la nieve; al final me doy cuenta que no tengo más de 6 años.

El poder de la imaginación, el humor y la magia de la creatividad son tres de los elementos que se conjugan en cada escena, una magnifica exhibición. Nunca he asistido a un espectáculo en el que se involucrara al espectador, que  acaba convirtiéndose en el principal protagonista, según su autor:”Al principio del show, yo trabajo y el público mira. Y al final, yo miro y el público trabaja. La idea es transportar al público a un mundo fantástico”.

Un inesperado fin de fiesta nos espera a todos, cuando una avalancha de nieve inunda el escenario y se expande por el patio de butacas hasta el abovedado techo del teatro. Aún no repuesta de mi asombro, los personajes lanzan al público gigantescas pelotas de diversos colores. Emocionados comenzamos a juguetear con ellas. Me encuentro atrapada en la magia de Slava Polunin. En estos momentos, la interacción de los clowns con el público es como una válvula de escape a las emociones y sentimientos contenidos durante la representación y, todo estalla es un hermoso final. Se bajan del escenario y se mezclan con el público. Aplausos, enhorabuenas y saludos se entrecruzan.

La obra se ha acabado. Observo que nadie quiere marcharse. Yo, tampoco.

“Mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones” (José Narosky, escritor argentino)

 “La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta” (André Maurois (1.885-1967) escritor y ensayista francés)

Desde que el niño nace, se le cantan canciones, se le enseñan juegos, se les cuentan cuentos, se miran libros ilustrados y ya se están creando vinculaciones con el leguaje. Todo esto forma parte para fomentar la lectura desde pequeños. A la hora de establecer una educación literaria que cree afición, el adulto que lee utiliza sus juicios de valoración, selecciona sus preferencias, escucha las opiniones de otros que han leído. Comparte la lectura para ver cuál es la interpretación que hace la otra persona, dialogar, pensar, hay que formarse para llegar a ser lectores. ”La lectura hace al hombre completo; la conversación ágil y el escribir preciso (Francis Bacon (1.561-1.626) filósofo inglés)

El mundo de los libros no existiría sin los lectores, es obvio. De todas formas muchos estudiosos aseguran que no desaparecerá el formato del libro convencional y, por tanto, tampoco el incondicional lector, no sólo de novelas, sino de poesías, ensayos y, por que no, de los periódicos.

La escritora surafricana Nadine Gordimer Premio Nobel de Literatura de 1.991, no hace mucho tiempo hizo referencia al libro impreso y  a su posible futuro frente al libro electrónico o E-books, afirmando que, a diferencia de los nuevos soportes de lectura: “Un libro se puede disfrutar sin depender de nada más que de nuestros ojos y nuestra feliz inteligencia”.

Para promover o animar a la lectura, hay que recordar que leer no es un juego, sino una actividad en la que intervienen: el pensamiento y la memoria, es decir, una actividad individual y voluntaria: “Leer es como navegar en un océano de conocimientos, nos enseña a salir  del pantano de la ignorancia”.

Otra forma de promocionar el libro y fomentar la lectura es el llamado Bookcrossing ó BC. Los lemas de este movimiento que nació en el año 2.001 de la mano del informático Ron Hornbaker, son: “Los libros viven” “Lee y comparte” o “Están aburridos de tu estantería”.  Wikipedia define este método como la acción de dejar un libro en un lugar público para que sea tomado y leído por otros, y para que éstos, a su vez, lo dejen de nuevo en otro lugar público. Si quieres participar puedes hacerlo a través de la web y registrarse, así mientras éste pasa de mano en mano a lo largo de todo el mundo, su recorrido pueda ser conocido y seguido por su propietario original mediante la Red. También puede realizarse de forma voluntaria, el resultado quedaría en la incógnita de conocer el destino  del libro.

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora” (proverbio hindú)

Con motivo del Día del Libro, ha sido nombrada Ljubljana (Liubliana) Eslovenia, la Capital del Mundo del Libro 2.010

Disfrutemos de este día todos aquellos que amamos a los libros.

Esta frase describe perfectamente el abuso desmesurado que hemos cometido, y se continua cometiendo, contra la  grandeza que la Tierra nos ofrece, hasta llegar a una conclusión y hacernos un planteamiento: ¿Cómo es posible que el mundo cambie tanto ante nuestros ojos?  De las muchas atrocidades destructoras que se hacen a lo largo y ancho de nuestro planeta, cuestionaré sobre el agua, ese vital líquido del cual dependemos. No hay nada más simple que el agua: dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. Aunque el agua cubre nuestra Tierra, más del 97% es salada. Otro 2% es agua dulce en estado sólido, en forma de nieve e hielo, por lo tanto sólo contamos con el 1%. “Esta extrema precariedad en la que sobrevivimos”. Porque nosotros no somos importantes para el agua, sino a la inversa, ya que nuestra misión consiste en buscar  la forma más razonable de sobrevivir dentro de sus límites. Como dato curioso, existe el método SODIS que proporciona agua potable en lugares que sufren la temida sequía.

“Coja una botella vacía de plástico transparente. Quítele la etiqueta y llénela de agua de un riachuelo, un grifo público o un charco, no demasiado turbia. Déjela a pleno sol sobre una chapa de metal. No mueva la botella cuando esté al sol. En seis horas, la radiación UVA acabará con virus, bacterias y parásitos, convirtiéndola en agua potable. Es un método sencillo, gratuito y eficaz.”

En los viajes que he realizado a través de los Desiertos de Wadi Rum (Jordania), Sahara (Tunez), Líbico-Egipcio (Egipto) todos me han recordado que el agua puede cambiar la faz de la Tierra. En estos lugares, las pequeñas ciudades, aldeas y asentamientos de beduinos  transportan, valiéndose de utensilios apropiados, cada mililitro de agua dulce de pozos distantes o de acuíferos, tarea que recae sobre las mujeres y los niños. Agua exprimida a la Tierra para poder subsistir las personas, los animales  y regar sus huertos. Creo que, la tendencia humana considera el agua un derecho incuestionable, pero la verdad acecha detrás de todas las fantasías, y los habitantes del desierto cuentan meses entre una lluvia y otra,  a veces, disputándose las gotas que se escapan de una vasija. “Veneramos las fuentes de los grandes ríos, erigimos altares donde afloran las aguas ocultas de las profundidades, adoramos los manantiales de aguas termales […] y hemos hecho sagrados algunos lagos” (Séneca)

El agua es vida. “Símbolo de creación y refugio de todas las semillas, el agua es la sustancia mágica y medicinal suprema; sana, devuelve la juventud y asegura la vida eterna” (Mircea Elliade (1.907-1.986) filósofo e historiador rumano) Constituye las dos terceras partes de nuestro cuerpo, como el mapa del mundo. Aunque a veces subestimamos a  Madre Agua, los humanos sabemos que es ella quien manda. A nada tememos más que a la falta de este valioso elemento, o a su exceso. Cuando varían los regímenes de lluvias, algunas regiones se inundan y otras se secan. La Madre Naturaleza nos da así una lección de física. Los resultados están a la vista. “Si mi destino fuera/inventar una nueva religión/recurriría al agua” (Philips Larkin (1.922-1.985) poeta inglés)

Otra de las consecuencias que estamos padeciendo se encuentra en los  océanos, el gran enemigo son los plásticos, vertidos químicos y, por otro lado, el exceso de pesca son responsables de más muertes que cualquier otra catástrofe marina.

“La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Debemos sentirnos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida”

No es necesario recordar que la Naturaleza puede ser implacable. O aprendemos a vivir con su humor cada vez más impredecible, o nos vamos a otra parte, o pereceremos.

Una realidad: vivimos en el planeta Tierra y sin agua no somos nada.

En este  regreso, el recibimiento ha sido espectacular, dejé a mi ciudad inmersa en una loca climatología, borrascas tras borrascas, lluvias, frío y un cielo plomizo que nos cubría desde hacía meses. Ahora, a mi vuelta, la ansiada primavera ha llegado y Sevilla brilla, como decimos por aquí: “Con esa luz tan especial. Ya huele a Semana Santa”.

Semana Santa, días especiales para los sevillanos. Me obligo a hacer un alto en el camino. En los lugares  visitados  he paseado y, también, disfrutado por sus calles, callejuelas y plazas, pero aquí es diferente, diría que, es único. Nunca apreciamos lo que tenemos, hasta que se sale fuera de nuestro “terruño”. En muchas de nuestras calles lucen hileras de naranjos, ahora cuajados de azahar y una alfombra de pequeños pétalos blancos cubre sus aceras y los alcorques, como singulares fuentes,  rebosan como blanca espuma de mar.

Durante el año, existen gente camufladas entre bambalinas, personas que permanecen en el anonimato: restauradores, plateros, escultores imagineros, artesanos que se dedican al Arte Sacro, bordadoras, talleres de costura; otros, que forman una gran familia se llaman hermanos, también los capillitas tienen su misión. Se celebran cabildos, elecciones, quinarios, septenarios, funciones principales, traslados, vías crucis, dedicación al culto de las respectivas imágenes de ferviente advocación.  Todo quedó atrás. Ha pasado el tiempo de cuaresma, las hermandades ya están preparando sus salidas procesionales. La Primavera, como siempre, ofrece un lugar: Sevilla, como puerta de entrada a la semana grande, engalanándola con azahares, por techo  un cielo azul y como luz el astro Sol. La madrugada del Jueves Santo la Luna llena iluminará las calles con sus plateados rayos. Sevilla, como siempre agradecida, acepta.  Como broche a este anual acontecimiento, se celebró el Pregón de la Semana Santa año 2.010, un hijo de nuestra tierra,  por nombre Antonio Garcia Barbeito, periodista, escritor  y poeta, con palabras expresadas con el corazón el pregón nos dedicó.

No puede verbalizarse; respirar esta especial fragancia de la flor de azahar, que nos envuelve hasta embriagarnos y, cuando despertamos de este fascinante letargo, ya pasaron esos días en que  las saetas  sesgaron el aire, se apagaron  los pabilos de la cera, el aroma del incienso se evaporó y reina el silencio de las marchas procesionales. Todo un ritual, para  dar paso al embrujo que rompe este silencio con las alegres notas  de la guitarra y el cante por sevillanas acompañando el son con las palmas al compás. Así comienza  la inigualable Feria de Abril. La idiosincrasia de este lugar, situado en una esquinita del mundo.

Mañanas abrileñas,  en las que se da cita el vasto colorido fugado de la paleta de un pintor. La alegría, la gracia y el tronío hacen acto de presencia. Los carruajes de caballos, según sus diferentes denominaciones, enganchados a la calesera, a tronco, a la cuarta y a la media potencia, enjaezados con los inconfundibles arreos, impecable el dorado de sus herrajes, adornados con borlares y los alegres tintineos de los cascabeles.  La belleza de sus mujeres ataviadas con sus trajes de gitana, adornando su cabeza con peinetas y flores, en sus ágiles manos, como aleteos de paloma,  repiquetean  las castañuelas y las palabras surgen con música de sevillanas. Los jinetes, luciendo su traje campero, zahones de cuero y sombrero de ala ancha, se cruzan en el paseo entre los carruajes, mostrando orgulloso la doma de su montura. La mujer también ocupa un lugar preferente en este paseo matinal, mostrando sus habilidades como amazonas, luciendo una elegante vestimenta reminiscencia de una moda ya pasada. Los pequeños y adolescentes, también participan en un alarde de seguir las tradiciones de la tierra.

A media tarde, los aficionados a la Fiesta Nacional y foráneos que nos visitan, comienzan el espectacular paseo desde la Feria al coso. Bordeando el Río Guadalquivir, en el último tramo se alza la Torre del Oro, fiel vigía, que da la bienvenida al lugar donde se celebran las corridas de toros: Plaza de la Real Maestranza, quizá de las más antiguas de España, emblemático monumento. Tal vez, el ambiente que se genera antes de la corrida es ya un disfrute para el aficionado y para el espectador que asiste  desde el otro lado de “la barrera”.

En el interior, la bullanga resuena en los graderíos, el pregón “al rico helado” se confunde con el “agüita fresca”, un ir, venir, sube, baja de las gradas al gentío revoluciona. El humo de los puros habanos, como una blanca nube se eleva escapando de lo que se avecina. El reloj, que cuelga en uno de los arquillos,  parece que frena a las manecillas en su recorrido hacia el punto del inicio. Mientras tanto, se  puede disfrutar de una espectacular panorámica desde sus gradas, balconcillos, arcadas y al fondo, con timidez, se asoman la Giralda y la Catedral Metropolitana. El ruedo cubierto de amarillo albero, prisionero por el doble anillo rojo que le encierra, el que siempre intentó desafiar a la circunferencia, sin conseguirlo. El tiempo es el justo para dar comienzo al paseíllo de los toreros. El silencio, omnipresente en las tardes de toreo, aparece en la media luna del ruedo. 

El colorido sin par de la inigualable Feria de Abril y la magnificencia de la Semana Santa, acontecimientos contradictorios que se celebran con un intervalo de una o dos semanas, dependiendo de las fases lunares, guía por la que se rige la Iglesia, y que los sevillanos siempre esperamos con impaciencia e ilusiones.

Azahar y clavel reventón, flores que los sevillanos  hemos unido en una pareja sin igual, más bien, la consideramos como nuestras flores señeras que anuncian las Fiestas de Primavera.

A la vuelta de la esquina, nos esperan los días de Mayo, inmaculados, llenos de candor, de flores a María, blancas mariposas se pasearán por nuestras calles y gorrioncillos con plumaje azulino y blanco les acompañarán en ese día que, según la tradición: “Nunca olvidarán en su vida”.

Así es mi Sevilla.

“No es verdad. El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración… El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje.” (José Saramago)

Desde hace algunos años viajo con frecuencia al Archipiélago de las Canarias, sobre todo a la Isla de Lanzarote. Sí, de nuevo estoy en Lanzarote mi “pequeño paraíso”, la isla por la que siento una especial atracción, quizá mi piel ha absorbido el magnetismo que desprende sus hermosos paisajes y me he apegado a su entorno. Un alto para disfrutar de la tranquilidad necesaria y reponer fuerzas para continuar con los viajes proyectados para el nuevo año 2.010. Como siempre una anotación en mi agenda, la misma frase corta y tajante rotulada en amarillo fosforescente: “Ir a Tías. Intentar de nuevo. Llamar a la Fundación”. Recuerdo el antiguo refranero popular que dice: “Quién lo sigue lo consigue”. Y una vez más visito el pueblo de Tías con el propósito de conseguir ese anhelado deseo que, desde hace mucho, persigo y cuyo final siempre resultó fallido: “estaba en el lugar indicado pero no era el día señalado”. Entonces, abatida y triste abandonaba la villa. Pero esta vez es diferente, me embarga la ilusión, esa ilusión que ha ido “in crescendo” y que el tiempo ha estado sosteniéndola en vilo.

Al fin, se produce la conjunción del tiempo y el sitio en el que mi admirado e insigne escritor José Saramago se halla en su hogar lanzaroteño “A Casa”, situada al otro lado de la linde que le separa de su espacio de trabajo, al que acude cada día. Mi perseverancia ha dado resultado y ha sucedido lo que tanto anhelaba: una cita para visitar la Fundación José Saramago. Decenas de preguntas se entrecruzan en mí mente ¿Me recibirá? ¿Estrecharé su mano? ¿Escucharé su voz? ¿Me emocionaré ante su presencia?- Sí, estoy segura e intentaré controlar mis sentimientos- Tan sólo de pensarlo, me excita. Por otro lado, soy consecuente con la realidad y lo más probable es que no suceda ese ansiado encuentro, aunque mantengo aún la esperanza.

Consulto mi reloj. Falta poco más de media hora. Aunque es mediodía y pese al Sol, el viento alisio permite caminar. Decido dar un breve paseo por Tías, el lugar elegido para esta importante Institución. Su recorrido es corto y a la vez pintoresco por el paisaje que le rodea, su arquitectura armoniza perfectamente con su entorno, además de la paz y el sosiego que se percibe. Enclavado en el Paisaje Protegido de La Geria, se alza sobre una pequeña loma de suave pendiente. Respaldado por Montaña Blanca y por el llamado Lugar de Abajo, un grupo de casas blancas que adornan sus tejados con las típicas chimeneas lanzaroteñas, llamadas vulgarmente “cebollas”, jardines de flora autóctona dan acceso a las viviendas. Aquí y allá se mezclan con otras edificaciones de estilo vanguardista. Subiendo la calle principal, a un lado y a otro las hileras de casas tradicionales con sus balconadas verdes, correderas y un poco más allá los restos de un antiguo molino blanco nos guían hasta el centro de la ciudad.

Mientras camino hacia la Fundación recuerdo la primera vez que leí a José Saramago, su título “Viaje a Portugal” (1.981) una auténtica guía para el viajero. Años más tarde, lo tomé como referencia para iniciarme en la difícil tarea de escribir las experiencias y peripecias vividas durante mis viajes en solitario y así compartirlas con los demás. Después siguieron otras obras, el encanto y la ternura que descubrí en la lectura de “Las pequeñas memorias” (2.006) entre las que más me impactaron fueron “Ensayo sobre la ceguera” (1.995) y “Las intermitencias de la muerte” (2.005) Ahora, en mi bolso, un par de ejemplares de la penúltima obra publicada “El cuaderno” (2.009) con el fin de obtener su dedicatoria, además de un libro titulado “Sevilla Universal” para donarlo a la Biblioteca.

A las afueras del pueblo, sobre un montículo desde el que se disfruta de una hermosa panorámica está ubicada la Fundación José Saramago. Altos muros de roca volcánica guardan su intimidad. En el interior circundado por jardines se alza la edificación que consta de dos plantas. A sus pies se extiende el abrupto terreno volcánico y algunas palmeras dan un toque de color. En la lejanía, resaltan la blancura de las casas y los hoteles que bordean la costa sobre el fondo azul del Océano. A la izquierda se puede divisar la ciudad de Arrecife y el Puerto.

En el instante que atravieso la puerta del jardín percibo que mis pulsaciones se aceleran y la mente queda bloqueada. Intento controlar mis impulsos. Después de la presentación y saludos de rigor, una frase incontrolada escapa de mis labios ¿Está el Sr. Saramago? Con la amabilidad y cortesía que les caracterizan, la señora Sharo y el señor Javier Muñoz excusan la presencia del escritor por motivos personales. Les hago partícipes de la tristeza y desilusión que me embarga en esos momentos, todo ha sido como una frágil pompa de jabón. Solícitos me indican que puedo dejar los libros, una vez firmados, los enviarán a mi domicilio de Sevilla. El interés, quizá insistente, que demuestro no pasa desapercibido.

Dadas las circunstancias, el Sr. Muñoz tiene la gentileza de dedicarme unos minutos de su tiempo para mostrarme la Biblioteca y despacho donde trabaja el insigne autor. Ante tal honor, acepto inmediatamente.

Durante el recorrido mi curiosidad comienza a despertar y se transforma en mil y una preguntas que, amablemente, son respondidas por el Sr. Muñoz. De este modo, se inicia una amena conversación versada sobre anécdotas de la vida y obras de José Saramago, así como de su Fundación.

Me impresiona contemplar la estancia que acoge parte de la Biblioteca y el despacho, de altos techos y cristaleras laterales que proporcionan luminosidad a este lugar. En el centro, estratégicamente colocado, el mobiliario que componen el despacho. Destaca su mesa de trabajo sobre la que impera el orden, es muy exigente consigo mismo, y un sillón giratorio de cuero negro. Preside la misma un antiguo ordenador, fiel artilugio que aún funciona y cuyo disco duro custodia como un tesoro algunas de sus importantes obras. Ahora escribe en otro de última generación. A su derecha, una pequeña estantería donde están colocados sus libros de consultas. En la pared posterior un impresionante cuadro del escritor y su esposa Pilar del Río.

Circundando la estancia están instaladas las estanterías repletas de libros, minuciosamente catalogados y la mayoría corresponden a la primera edición. Actualmente esta Biblioteca cuenta con unos 14.000 volúmenes. Tiene por costumbre comprar libros en todos los lugares que visita.

En las vitrinas expositoras observo documentos, manuscritos, libros antiguos, carpetas, dibujos y un sin fin de interesantes objetos. Ante mi asombro, el Sr. Muñoz me muestra unas copias, que sostengo entre mis manos, es la galerada que escribió en 1.948, titulada “Claraboya”. En este trabajo tachó su nombre y utilizó el seudónimo de HONORATO. Una fugaz reflexión y rectificó. Esta obra nunca se publicó, la editorial se la devolvió al cabo de unos 20 años.

Mi entusiasmo va en aumento. Amarillentas hojas escritas a máquina y después rectificadas o subrayadas en amarillo. No suele tirar los apuntes ni los documentos informativos de sus investigaciones, actualmente están digitalizando las conferencias escritas, textos y anotaciones.

Como anécdota, el primer libro que leyó en su niñez se lo ofreció su madre y que, como oro en paño, guardaba. Este fue el detonante para que se animara en la lectura. Aquél libro se perdió. Sin embargo, a través de una persona entusiasta de las ediciones antiguas, consiguió los dos únicos ejemplares que existían. Conocedor de lo que Saramago sentía por aquél libro que recordaba con tanto cariño, se lo ofreció como presente. Y es éste el que he tenido la ocasión de hojear sus páginas.

En la actualidad está escribiendo un nuevo libro. Prefiere escribir obras cortas, entre novela corta y relato largo. El trabajo narrativo de José Saramago goza de una admiración sin límites, es un acercamiento cálido a la vida cotidiana. Su obra está considerada por los críticos como una de las más importantes de la Literatura Contemporánea, además de las traducciones a portugués y francés de unas 700 obras de otros autores.

Poco, casi nada, puedo añadir a la biografía de este escritor, periodista y dramaturgo, indiscutible por su originalidad y su controvertida visión de la historia y de la cultura. Saramago es dueño de un mundo propio, minuciosamente creado libro a libro. Distinguido por su labor con el Premio Nobel de Literatura (1.998) y numerosos galardones y doctorados, entre ellos el Título de Hijo Predilecto de Andalucía (2.007) cuyo discurso improvisó completamente y la investidura como “Doctor Honoris Causa” por la Universidad de Sevilla.

El tiempo pasa y la visita llega a su fin. Para mí ha sido muy emotiva y enriquecedora. Desde aquí quiero agradecer a la señora Sharo y al Sr. Muñoz su atención y amabilidad.

Esta vez “he estado tan cerca y a la vez tan lejos…” En mi próximo viaje, lo intentaré de nuevo.

“Todos somos productos de la cultura, de la historia, de un idioma. Pero no podemos quedarnos ahí y encasillarnos. Sobre todo tiene que primar la identidad humana” (José Saramago)

 ¿Has visto alguna vez la Luna Azul? Sí, sí, Luna Azul, la que ha fascinado e inspirado  a pintores, poetas, escritores, compositores, místicos y todo lo relacionado con el mundo de las Artes, las culturas ancestrales y las religiones. La dama de la noche, la señora de las mareas, la diosa de las estrellas, son algunos de los nombres con los que identificamos a la hermosa Luna. Sí. En este mes de Diciembre se producirá el fenómeno astronómico que se conoce como Luna Azul. No es una circunstancia común, y tampoco muy conocida. La anterior ocurrió el 31 de Julio de 2.009.

A lo largo de los tiempos la Luna ha estado relacionada con la magia, hechizos, rituales e invocaciones, además de las leyendas y mitos que han surgido en todas las culturas que nos revelan entre sombras verdades eternas, misterios sagrados que esconde la Naturaleza. La Luna crece, madura, envejece, muere y vuelve a nacer en sus ciclos de lunación, es el satélite natural de la Tierra que se relaciona tan estrechamente con nosotros. Ella nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia con sus cambiantes fases: nos marca el tiempo.

Aún existen muchos misterios sobre el gran poder que ejerce la Luna sobre las personas y sobre nuestro planeta; sin embargo, astrológicamente se aceptan sus influencias sobre las mareas, sobre los cambios de la presión atmosférica e incluso sobre las fluctuaciones de la intensidad en el campo magnético. Acentúa la influencia lunar en el clima y hemos experimentado que durante este mes las lluvias, las tormentas y las mareas excepcionales han sido más frecuentes de lo habitual

Se conoce como “Luna Azul” a la segunda Luna Llena ocurrida durante un mismo mes del calendario gregoriano, por lo general en un mes de 31 días (en este caso el último plenilunio fue el 2 de Diciembre 2.009), teniendo lugar este acontecimiento cada dos años y medio, aproximadamente. A pesar del nombre, no se produce en la Luna ningún cambio físico, tampoco  que tome ese color. En el siglo XX, por ejemplo, sólo hubo 40 lunas azules. Muy rara vez se da en un mismo año dos lunas azules.

La última vez que hubo este doble fenómeno ocurrió en 1.999, en los meses de Enero y Marzo, sin embargo, en Febrero de dicho año no se produjo ninguna Luna Llena. Fue precisamente  cuando cobró popularidad de manera casual, los medios de comunicación reseñaron ampliamente este hecho poco conocido hasta entonces. Existen muy pocos estudios acerca del origen del término con el cual se nombra a dicho fenómeno y del cómo ha surgido el interés entre las personas.

Algunas creencias paganas piensan que la Luna Azul tiene tres veces la fuerza de una Luna Llena normal. Esta segunda luna es considerada sagrada, un momento en el que la capacidad de comunicarse con los dioses y diosas es muy poderosa. Se considera un tiempo muy espiritual, tiempo sobre todo para la meditación.

En cuanto al esoterismo, una  Luna Azul sería el cenit apropiado para fijar metas específicas para uno mismo. Hay que ser muy claros con lo que se pide durante ese momento, porque esta Luna es poderosa y doblará tanto tu deseo como tu propósito. Una sugerencia: mientras contempla la Luna  formulas ese deseo que tanto anhelas. 

Si desaprovechas esta oportunidad, tendrás que esperar a los siguientes años en los días 31 de cada mes.

2.012 En Agosto

2.015 En Julio

2.018 En Enero y Marzo

2.020 En Octubre

El  último día del año 2.009, si la noche está despejada veremos su resplandor, será la última Luna Llena de un año. Un hermoso regalo para aquellas personas que, como yo, se sienten atraída por la irresistible Dama de la Noche.

¿Qué clase de Luna Azul veremos esta vez?  ¡Sólo hay una manera de averiguarlo!

  Buenos Cielos y Felices Fiestas de fin de año.

Argentina

Decía Baudelaire:”Los viajeros auténticos son aquellos que parten por el simple hecho de partir; corazones alados, semejantes a globos. De su fatalidad jamás se apartan, y, sin saber por qué, siempre dicen ¡Vamos!”

Son las ocho de la mañana. No recuerdo que día es, sólo  el mes: Febrero.  Mi equipaje ya está recogido y doy un último repaso, como siempre, me asalta la inseguridad de que algo se me olvida. De pronto doy un respingo, la sirena del barco avisa de la entrada al Puerto de Ushuaia, la ciudad denominada Puerta de la Antártida. Siguiendo las instrucciones, dejo la maleta en la puerta del camarote. Subo al Salón Yámana, en la tercera cubierta, tras los panorámicos ventanales me dispongo a contemplar el atraque. En esta mañana luce un Sol primaveral, aunque algunas nubes vaporosas y de inmaculada blancura atraviesan el cielo. Presagio un buen día de aventuras.

Desde que embarqué en Punta Arenas (Chile) en el crucero expedicionario “Vía Australis”, tras cinco días de navegación por el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y doblar el Cabo de Hornos, estoy a punto de arribar a la ciudad austral  más importante de Argentina.

Son diversos los motivos que me han estimulado para hacer este viaje a lugares tan remotos. Indudablemente, el nombre  Tierra de Fuego, por sí solo ejerce una fuerte atracción a cualquier viajero: conocer un lugar que escuchó nombrar alguna vez. Sin embargo, para mí también ha supuesto un reto. Después de recorrer el Ártico sentía curiosidad por conocer el Polo opuesto. “Viajar es nacer y vivir en cada momento” (Víctor Hugo)

Desde mi posición en la cubierta de proa, aún lejos, diviso la pequeña ciudad recostada en la bahía sobre el Canal Beagle, rodeada por los Andes Fueguinos, cuyas cimas permanecen coronadas de nieve, a pesar de que en esta latitud es plena época estival.  Ante esta bella panorámica, imagino que el escritor nativo Julio Leite, escribió este poema dedicado a la cordillera fueguina:”Esta potranca azuleja/ con remos de piedra/ atraviesa corcoveando/ el gélido potrero/ de la tierra/ bellaquea/ entre fuegos y amarillos/ para hundir al final/ cascos/ hocico/ lomo/ cola/ en el mar de los olvidos. ”  

Al pie de la escalerilla, una joven porta un cartel con mi nombre. Con voz melodiosa me da la bienvenida, comunicándome que será mi enlace durante la estancia y,  para las excursiones a los Parques Nacionales me incorporaré a un pequeño grupo de hispanos, acomodados en diferentes hoteles. Mi alojamiento es el “Hotel Las Hayas”, situado en un lugar maravilloso, inmerso en un bosque natural de hayas en la falda de la cordillera cerca del glaciar Martiel Está retirado a unos 2 Km. de la ciudad, pero cuenta con servicio de microbús.

Intuyo que continuará mi aventura por estas lejanas tierras. Serán dos días que intentaré vivirlos intensamente.”Viajar en los jóvenes, es parte de la educación; en los viejos, parte de la experiencia” (Francis Bacon) Hoy la educación y la experiencia van acompañando a toda una vida, sin interrupción. Las personas que viajamos nunca acabamos de aprender y la experiencia nunca es suficiente. En mi caso prefiero viajar sola, de esta manera no sólo consigo hacer más contactos con otros viajeros, sino que también tengo la libertad de hacer y deshacer a gusto.”Todos somos exploradores ¿Cómo puede uno entonces pasarse la vida mirando una puerta sin abrirla? (Robert Ballard)

El sugestivo nombre de Ushuaia, proviene del idioma yagán y se traduce como “Bahía que penetra hacia el oeste”. En 1.869, una misión de pastores anglicanos a la cabeza de Thomas Bridges se asentó en el área del Canal Beagle, constituyéndose así el primer asentamiento de lo que después sería la ciudad, aunque su fundación data del 12 de octubre de 1.884 por Augusto Lasserre.

Conocida como la “Ciudad del Fin del Mundo”, Ushuaia me sorprende desde el primer momento que piso su tierra. La bahía emplazada en la costa Norte  del Canal Beagle, en la Isla Grande de Tierra de Fuego, por su la latitud 54º 48’ 57’’ S y 68º 19’ 04’’ O, es como si estuviera a punto de caerse del mapa, según bromean los fueguinos; cuenta con una población, aproximada, de 65.000 habitantes. Por ser un destino estratégicamente situado, es conocida también como el último eslabón del corredor turístico austral, a tan sólo 1.000 km de la Península Antártica.

El paisaje es memoria, y éste es distinto a todo cuanto he podido contemplar en mis viajes. La caprichosa topografía ha generado una ciudad pintoresca que combina colores y desniveles, debido a su peculiar urbanización de pequeñas casas pintadas en tonos suaves con techos de chapa a dos aguas. Además,  la magia del entorno, son  los bosques de lenga, el guindo y el ñire que la protege de los vientos. Enseguida me siento atraída y cómoda:”Cabalgar, viajar y cambiar de lugar recrean el ánimo” (Séneca)

En este apartado lugar del planeta, hay que considerar varios factores desconocidos en otros puntos geográficos. Por su curiosidad, los anoté en mi cuaderno. Ahora es pleno verano, el Sol ilumina más de dieciocho horas al día. Ello me alegra, ya que dispongo de bastante tiempo de luz. En cuanto a la meteorología  su clima es muy húmedo, la temperatura diurna oscila de 8 a 10º, la nocturna a veces baja a 0º, o superan los 4º. Los vientos que predominan son del Oeste, con medias de  25/35 Km/h. También el efecto del viento, contribuye a que la sensación térmica sea menor. Otro factor muy importante: las radiaciones  solares son más intensas debido a la capa de ozono. Es usual utilizar protectores solares.

Ushuaia no sólo es una pequeña ciudad en el extremo del mundo, relativamente nueva, sólo la avalan unos 125 años, es la Naturaleza y la aventura en su máxima expresión, fuente de inspiración y desafío, de mitos y leyendas que aún perduran. Además de la magia del paisaje que le rodea. Planifico mi recorrido por los lugares más interesantes y decido ir hacia las calles San Martín y Maipú, son las principales arterias de la ciudad. En esta zona están establecidas las principales casonas pertenecientes a las familias acomodadas, algunas sucesoras de los primitivos inmigrantes, son conocidas como residencias. Apellidos tan españoles como Pastoriza, Cortés, Pena, García, Blanco Calderón, Otero y otros que no recuerdo.

Es temprano, alrededor de las diez y media de la mañana, inicio mi andadura por la Avenida Maipú que bordea la costa del Canal Beagle hasta llegar al Puerto. Bandadas de alocadas gaviotas vuelan sobre mi cabeza, sus graznidos son ensordecedores. Olores a mar, salitre y brea aspiran  mi  nariz enrojecida por el frío. En uno de los muelles aún está atracado el barco que me trajo hasta aquí. Una decena de kioskos ofrecen excursiones a  islas cercanas, refugios de lobos marinos y pingüinos. Continuo el paseo hasta el final, atravieso una pasarela, desde donde contemplo una espectacular vista. Se levanta un viento helado que me hace estremecer. Me resguardo en una chocolatería. Para combatir tal estado elijo una taza de humeante chocolate y un “alfajor”, dulce típico. Tras el gran ventanal aprecio la belleza que me rodea. Empiezo a darme cuenta de dónde me encuentro, son miles de kilómetros los que me separan de mi “patria chica” Sevilla. “La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible” (Arthur C. Clarke)

Comienza a esconderse el astro rey tras las nubes grises. A pesar del frio reinante, me encasqueto el gorro de lana y reanudo mi paseo por el centro histórico, calles en dónde se originó Ushuaia; aún perduran construcciones originales como el Ex Presidio y Cárcel de Reincidentes. Actualmente este histórico conjunto acoge varios Museos: el Marítimo, del Presidio, Antártico y Arte Marino. Un pequeño grupo de foráneos aguardan la visita guiada, y me uno a ellos. Un lugar que me impacta por su sobriedad, a la vez, tenebroso, es el que corresponde al Presidio, además de su escalofriante pasado. Me impresiona, sobre todo, recorrer las galerías de celdas que alojaron a personajes como el asesino Sánchez Godino, apodado “Petiso Orejudo”. Entre otros prisioneros destacados que estuvieron confinados entre sus rejas por razones políticas, en 1.934 fue el escritor argentino Ricardo Rojas (1.882-1.957) autor de “Historia de la Literatura Argentina”  

La historia del penal comienza en  1.882. En aquellos años Argentina pretendía poblar la provincia más austral del planeta, castigada por los vientos y el frío polar, donde casi nadie tenía intenciones de instalarse voluntariamente, por lo que el Gobierno dictó una ley para su colonización penal: enviarían grupos de presos. “Una veintena de reclusos, hombres y mujeres, asesinos en serie, violadores y ladrones reincidentes fueron trasladados en barco desde Buenos Aires, para trabajar y procrear. Enviaron también a decenas de muchachos desheredados que vagan por las calles…”, (texto escrito por el entonces gobernador Godoy)

Los primeros presidiarios comenzaron a levantar con sus manos el penal y dotaron al pequeño asentamiento de las primeras infraestructuras. En 1.899 comienza como Institución Penal. Entre 1.902 y 1.920 se terminó la total edificación.

A  principios del pasado siglo, la pequeña aldea vio con agrado la llegada de algunas familias de diferentes orígenes, croatas, españoles, libaneses, lituanos y otras etnias más, los que por diversos motivos llegaron hasta allí y no regresaron  a su país de origen. Ushuaia comenzaba a crecer. Este presidio significó en la historia de la ciudad un hito que marcó su perfil durante la primera mitad del siglo XX.  En 1.947, el Gobierno argentino decide cerrar la cárcel y la totalidad de las instalaciones son adquiridas por el Ministerio de la Marina.

Durante mi paseo, zigzagueo de una acera a otra para contemplar  la belleza de la arquitectura fueguina antigua. Algunas pintorescas por la forma de sus cubiertas, los porches en forma de arco y sus ventanas superiores de forma triangular. Me llama la atención la atractiva construcción  de la Familia Cortés, actualmente “Restaurante Volver”. Esta vivienda  fue del Segundo Jefe del Penal, marido de la primera maestra de la ciudad, María Sánchez Caballero. También residió en esta casa  hasta 1.985, Rafaela Ishton, una de las últimas mujeres de la etnia Selknan.

Siento el “estómago vacío”, el frío agudiza el hambre  y aprovecho para tomar un tentempié en el “Restaurante Volver”. Siguiendo el consejo del camarero, saboreo un trozo de la popular empanada rellena de mariscos y un “vermú.” Como su nombre indica es para volver. Mientras tanto, me distraigo en escuchar  y observar el lenguaje corporal de las personas que me rodean, me emociona escuchar el idioma español en tan apartado rincón del mundo. He comprobado que los fueguinos son gente amable y se brindan  a ayudarte, sobre todo si eres española.

El cielo se torna plomizo y comienza una lluvia menuda, la que llamamos “chiribiri .Resguardada bajo el paraguas, continuo andando. Otra edificación fija mi atención, una particular y característica arquitectura normanda de roca de pizarra, porte de gran casona con el frente cubierto de vidrieras y doble escalinata; en aquella época utilizar estos materiales de construcción era signo de riqueza. Perteneció a los Sres. Fernández Valdés. Ahora es el Museo del Fin del Mundo.

Mi “curiomanía” se despierta y visito sus instalaciones. En su interior, compruebo que soy la única visitante recorriendo sus estancias. Me  recreo contemplando la exposición sobre el estilo de vida de los fueguinos de principios del siglo pasado. Elementos históricos de diferentes navíos que naufragaron en sus costas, cartografías, astrolabios y un sin fin de instrumentos de navegación. Una larga lista de viajeros y aventureros que pasaron por estas tierras y las proezas que sufrieron. Referente a la etnografía, satisface mi curiosidad, admiro todo lo relacionado con los primeros aborígenes, utensilios de uso cotidiano, artesanales de pesca y caza, objetos de culto. Innumerables recuerdos atesorados en un lugar junto a la historia que guarda entre sus paredes.

La llovizna ha cesado, pero no el frío. Sigo adentrándome en la cuadrícula de calles, bulliciosas, como siempre, intento perderme entre ellas. Tiendas de ropa, deportes, muebles, bares y restaurantes, pubs, Son numerosas las chocolaterías, observo que los habitantes son grandes consumidores de productos elaborados con cacao, destacándose “Chocolatería Laguna Negra”   y “Lirios de la Patagonia”, fabricantes de un amplio surtido de  bombones y chocolatinas. Una locura, confieso mi adicción  a este manjar.

Otro de los encantos de Ushuaia es su exquisita gastronomía a base de frutos del mar entre los que reinan la centolla y la merluza negra, y de la tierra es el exquisito “cordero fueguino a la cruz” (asado). La variedad de restaurantes hace difícil la elección, sin pensarlo, entro en el primero que encuentro: “Bodegón Fueguino”. Un acierto, disfruto de una peculiar comida acompañada de un excelente vino chileno y finalizo con unos “calzones rotos”, postre típico hecho con masa dulce.

Decido dar por finalizado el recorrido, ha sido una jornada intensa. La tarde continua lluviosa y la temperatura ha bajado.  De regreso al Hotel, por el Paseo de los Antiguos Pobladores, encuentro un edificio de madera atípico en estas latitudes. Se trata de la antigua Casa Beban. Fue adquirida por catálogo a una firma de Suecia y construida entre 1.911-1.913; uno de los proyectos más importante y ambicioso de la ciudad durante largo tiempo. Corrió el riesgo de ser demolida, por lo que se procedió a su desarme y posterior reconstrucción en el actual emplazamiento. Desde el 4 de Noviembre de 1.994 quedó como Centro de Exposiciones.

El cansancio inicia su proceso. El grueso chaquetón que me envuelve y los botines están empapados. Todo mi empeño está en encontrar un taxi. Asombrada, contemplo como la lluvia se transforma en pequeños copos de nieve.

Uno de los fenómenos climatológicos que suele ocurrir en esta latitud me deja alucinada: a lo largo del día he disfrutado de las cuatro estaciones del año: agradable temperatura primaveral, pasando al  frío, seguido de lluvias y una ligera nevada que apenas cuajó en el suelo. Una vivencia increíble e inolvidable:”Y es el viaje y no el destino lo que acaba siendo una fuente de prodigio” (Marco Polo)